Настройка параметров wi fi для роутера

О брендах сетевой техники, используемых на территории России, написана не одна сотня статей. Но для многих пользователей настройка роутера по-прежнему считается сложной задачей. В этом обзоре пробежимся по основным этапам работы. Не заостряя внимание на какой-то отдельной модели, опишем все основные пункты настройки нового вайфай роутера и разберём несколько возможных проблем.

Поскольку мы планируем рассмотреть несколько брендов (Asus, D-link, TP-Link, Keenetic), то каждый основной раздел будет делиться на несколько частей. Для более подробной инструкции для конкретной марки перейдите по ссылке.

1. Как настроить роутер Asus;
2. Как настроить Wi-Fi роутер Tp-Link;
3. Как правильно настроить новый роутер D-Link;
4. Как настроить роутер Tenda.

План настройки

Вне зависимости от марки и модели, алгоритм работы один и тот же. Краткая пошаговая инструкция по настройке роутера:

1. Проверить настройки Windows (далее ОС). Если ранее интернет подключался к компьютеру, возможно в параметрах сети были сделаны изменения.
2. Установить роутер. Подключить провода и устройство, через которое будем настраивать маршрутизатор (компьютер, ноутбук).
3. Войти в настройки роутера (в админпанель).
4. Подключить интернет.
5. Настроить Wi-Fi.
6. Сменить пароли (если нужно).
7. Провести дополнительные настройки, например, подключить IPTV (опционно).

Все! А вот подробнее расскажем о каждом пункте.

Установка и подключение

На этапе установки подробно останавливаться нет смысла, рекомендации читайте в статье о том, как подключить wi-fi роутер.

Иногда ещё описывается возможность установки девайса на стену посредством специальных ушей на нижней крышке. А вот вариантов, как его подключить, существует несколько, впрочем, в основном это зависит не от бренда, а от поставщика интернета.

Etth

Самый частый вариант: кабель от провайдера нужно подсоединить напрямую к компьютеру. В этом случае не нужно покупать никаких дополнительных девайсов, нужна только сетевая карта. И самостоятельно настроить роутер на компьютере будет довольно просто. Всё нужное в ОС уже есть, и если настройки в ней установлены верно, то и проблем обычно не возникает.

1. Извлечь кабель провайдера из разъёма сетевой карты на компьютере и переключить его в гнездо WAN на роутере, обычно оно окрашено другим цветом .
2. Кабелем из комплекта соединить освободившееся гнездо компьютера и одно из свободных гнёзд роутера (LAN).
3. Подключить блок питания одним концом в специальное гнездо роутера, вторым концом в розетку 220В.
4. Включить компьютер и кнопку питания (если есть) на роутере.
5. Дождаться загрузки обоих девайсов.

Чтобы настроить интернет на роутере посредством беспроводной сети, действовать надо так же, за исключением пункта 3. Предварительно смотрим на наклейке имя сети и пароль от нее. Далее остается подключиться к сети и произвести дальнейшую настройку.

Adsl

Второй вариант подключения — это дополнительный ADSL-модем для связи с сетью интернет. Правда, разработчики предусмотрели вариант, что дома у пользователя может находиться несколько устройств. Тогда адреса настройки девайсов различаются между собой, и настроить модем вместо роутера (или наоборот) специально не получится.

Для ADSL роутера:

• Соединяем маршрутизатор с телефонной линией. Чтобы не занимать телефон, лучше использовать сплиттер. Для этого соединяем порт ADSL маршрутизатора, расположенный на задней панели устройства, с разъемом MODEM сплиттера.
• Кабелем из комплекта (Ethernet) соединяем сетевой разъем компьютера с одним из 4 портов LAN роутера.
• Включаем компьютер.
• Вставляем блок питания в разъем POWER и включаем его в розетку.
• Нажимаем кнопку ON/OFF, если она есть.

Сетевые настройки

Если все подключено верно, все кабели вставлены в правильные разъёмы, модем (если он есть) тоже настроен, а доступа к интерфейсу маршрутизатора нет, придётся вернуться и проверить настройки Windows.

Особо описывать здесь нечего, несколько картинок ниже покажут, как должны выглядеть настройки в Windows 7 и последующих версиях:

1. Из панели управления выбирается пункт «Просмотр состояния сети и задач».
2. Затем в новом окне «Подключение по локальной сети» или «Беспроводная сеть (Имя)», в следующем окне «Свойства».
3. В новом окне «Протокол Интернета версии 4», снова «Свойства». Правильные настройки указаны ниже.

Вход в веб-интерфейс

Дальше начинается деление на бренды, поэтому следующие картинки могут незначительно отличаться от тех, которые пользователь может увидеть при попытке поменять настройки у своего устройства.

Для входа в веб-интерфейс можно воспользоваться как цифровым адресом, так и ip, который используется на всех более-менее современных устройствах.

Числовой адрес обычно выглядит как 192.168.0.1 или 192.168.1.1. Он разнится от версии к версии, от бренда к бренду. Увидеть правильный адрес можно либо на нижней крышке устройства, либо в инструкции. К примеру роутеры от D-Link используют первый вариант (поле default router settings в правой части).

Здесь же, строкой ниже, указаны имя пользователя и пароль для входа. Но, как правило, для простоты первоначальной настройки логин и пароль admin устанавливаются заводом-изготовителем и известны не только вам, но и соседу. Для безопасности, несколькими разделами ниже будет описано как сменить пароль (а у Tp-Link и логин) на свои, известные только вам.

Автоматическая настройка

Первым брендом, который будет представлен, станет Asus. Производитель вовсю продвигает модели со встроенным портом USB. Но впрочем, это не повлияет на то, чтобы правильно включить и настроить роутер.

На этапе настройки нужно выбрать тип подключения к интернету и заполнить соответствующие параметры. Вся эта информация содержится в договоре с интернет-провайдером. В случае утери договора можно узнать информацию у технической поддержки поставщика услуги.

Asus

Если роутер ранее не настраивался или был сброшен к заводским установкам, после ввода адреса (у Asus он чаще всего — 192.168.1.1) нужно будет войти в веб-интерфейс заполнив логин и пароль (admin в оба поля).

Далее пользователя встречает мастер быстрой настройки. Он вкратце описывает возможности устройства и предлагает перейти к конфигурированию.

За время эволюции цвет интерфейса поменялся дважды (сначала с фиолетового на голубой, потом на чёрный) но названия кнопок остались прежние. Asus заботится о российском пользователе, поэтому чаще всего админка стартует на русском, подхватывая язык из ОС.

На странице единственная кнопка, нажатие которой откроет первый экран, где пользователю порекомендуют сменить пароль доступа к роутеру.

Шаг пропустить можно, но рекомендуется сменить пароль, в противном случае роутер будет постоянно напоминать об этом при каждой попытке изменить настройки. По традиции нужно придумать пароль, в котором будут маленькие/большие буквы и спецсимволы.

Проверив введённые данные, роутер перейдёт к следующему этапу.

Большинство российских провайдеров не использует полностью автоматических настроек, поэтому пользователю будет предложено выбрать его тип соединения.

Он, как и прочая нужная для подключения информация, должен быть указан в договоре провайдера. Страница может выглядеть немного иначе (это зависит от версии прошивки), но здесь указывается одно из нескольких значений. Например, для Ростетелекома и ему подобных устанавливают РРРоЕ, для Билайн — РРТР и т. д.

Следующее окно будет зависеть от выбранного варианта. Например, вот так могут выглядеть настройки для Билайна. Заполняются поля «Имя пользователя», «Пароль» и «VPN сервер».

Введя данные из договора, переходят к следующему окну — установка беспроводной сети. Здесь настройки минимальны, более детально их можно установить позже. Выбирается имя сети (по нему потом будут обращаться устройства пользователя) и пароль. И то и другое зависит только от фантазии и ограничивается 63 символами.

Далее роутер перегрузится и предложит войти в настройки с новыми параметрами. На этом настройки можно завершить или закрыть мастер быстрой настройки и перейти к детальным.

D-link

Следующий герой обзора — D-link.

Пользователи бренда отмечают две особенности своих устройств. Блока быстрых настроек здесь нет, и в большинстве случаев нужно сразу после покупки перешивать роутер, устанавливая альтернативную, более функциональную версию.

Но в то же время после входа в веб-конфигуратор (процесс аналогичен Asus) на некоторых моделях предлагается автоматическая настройка, тогда как у других это можно сделать из блока «Начало».

Нужно отметить, что если мастер автоматической настройки все же появился, отказаться от него не удастся (кнопки выхода на странице нет), но и вызвать потом повторно тоже.

Первым делом мастер предложит сменить пароль на вход в админку роутера. Пропустить шаг невозможно, поэтому пользователю придётся напрячься и придумать новый пароль. Интересно, что здесь же предлагается установить имя для беспроводной сети, хотя настройка Wi-Fi будет предложена позже.

На следующем экране роутер проверит соответствие языка установкам пользователя (обычно уже установлен русский, согласно настройкам ОС, но можно выбрать и другой).

Так как разработчики всё-таки рекомендуют настраивать девайс с компьютера, новый экран предложит выбрать только режим работы (выбрать тип подключения тут тоже можно, но неправильная установка приведёт к тому, что весь процесс придётся начать заново, с нуля).

Новое окно — предложение изменить настройки адресов в локальной сети. D-Link нормально адресует и базовые настройки, поэтому выбор за пользователем. Решив это для себя, переходят к новому экрану.

Если ранее роутер собирал общие данные, то теперь он переходит к настройкам интернета.

Сюда можно попасть из блока «Начало» где надо выбрать вкладку «click’n’connect».

В выпадающем списке на новом экране нужно выбрать свой вариант подключения. От этого выбора зависит, что пользователь увидит на новом экране.

Вся информация есть в договоре с провайдером. Следующее окно для PPPoE соединения.

После установки интернета роутер возвращается к параметрам беспроводной сети. Но так как имя уже было задано ранее, здесь можно сменить только пароль.

Следующие пара экранов предлагают настройки IPTV и Sip-телефонии. В большинстве случаев если пользователь планирует использовать не только приставку, но и компьютер, настройки там будут идентичны — надо сбросить все галочки.

Keenetic

В отличие от других брендов, Zyxel продвигает на рынке две линейки своей продукции. Интернет-центр (более известный как Keenetic) и Zyxel. Вторая мало чем отличается от первой по функционалу, поэтому рассматриваться будут именно устройства линейки Keenetic.

Ещё одной особенностью бренда можно назвать то, что для автоматической настройки девайса с помощью мастера он предлагает отдельную программку — NetFriend.

Как и у других, она вызывается при первой настройке устройства, но может быть вызвана и позже, в конфигураторе есть специальная ссылка.

Начальный этап мало чем отличается от настроек других производителей. В адресной строке вводят серию цифр 192.168.1.1. Все новые устройства поддерживают более современный вариант — my.keenetic.net. После нажатия ввода пользователю открывается начальное окно настроек (логин/пароль при первом запуске не запрашивается).

Тут сразу предлагается установить язык программы. Он подхватывается из ОС, но можно и поменять.

Предложения выйти из настроек не предусмотрено. Нажав чёрную кнопку, пользователь переходит к следующему экрану. Здесь уже есть возможность выйти из мастера, но для дальнейшей работы лучше выбрать один из предложенных вариантов.

Если пользователю ранее не нужно было делать специальных установок (интернет поднимался после подключения кабеля), можно выбрать первый вариант. Если же требовалось настраивать отдельное соединение, лучше выбирать другой вариант, но в большинстве случаев первого варианта достаточно (всегда можно исправить в ручном режиме).

Нажимается «Далее».

Прочитав лицензионное соглашение, нажимают «Далее». Вот здесь уже предлагается установить пароль для входа в интерфейс конфигуратора. Имя пользователя у Keenetic не меняется — аdmin.

На следующем экране предлагается проверить, что у пользователя нет дополнительного устройства, и кабель провайдера можно вставлять прямо в роутер.

Если устройств нет, нажимается «У меня нет модема».

На этом этапе, если провайдер не требует никаких установок, уже начинает работать интернет.

Пользователю же предлагается продолжить работу и установить параметры для просмотра ТВ. Из двух вариантов, предложенных на следующем экране, выбор прост. Есть приставка — второй вариант, нет — первый.

Перед настройкой беспроводной сетки роутер собирает служебную информацию, необходимую ему для корректной работы: часовой пояс, предложение и проверка обновлений прошивки. На всех экранах можно просто соглашаться с выбором.

Если роутер найдёт новую прошивку, он предложит установить её. Правила обычные — во время обновления устройство не отключать от сети. Если предложения нет, на устройстве уже установлена актуальная версия, не требующая замены.

После сбора данных у пользователя есть возможность включить вайфай на роутере.

Здесь все стандартно. Нужно ввести имя SSID, по которому к ней будут обращаться другие устройства, и пароль.

Если пользователь имеет свой сайт в сети, он наверняка слышал о сертификате Let`s Encrypt — бесплатной услуге, предлагаемой хостерами. Такой же сертификат предложит установить и новое устройство пользователя.

Услуга бесплатна, а разница в том, что если ранее доступ к админке проходил по незащищенному протоколу http, то после установки будет https. Занимает это несколько минут, если интернет был успешно подключен.

Новый экран даёт устройству возможность периодически отправлять служебную информацию: версию прошивки, настройки отдельных частей или сообщения об ошибках. Никакой личной информации или паролей не отсылается. Пользователь может как согласиться, так и отказаться от предложения.

Следующий экран приводит сводную настройки всего, что было сделано с предложением сохранить это в буфер обмена (с дальнейшим помещением в файл) или распечатать.

На этом настройка заканчивается. Несколько последующих экранов предлагают установить приложение для настройки на смартфон пользователя, и пройти простую регистрацию в службе поддержки.

Если пользователь решит перенастроить роутер, вызвать мастера быстрой настройки можно не только физическим сбросом всех настроек, но и вводом адреса http://192.168.1.1/wizards/initial-setup.

Tp-link

Последний герой текущего обзора — Tp-Link. Как и у ранее представленных, после входа в веб-интерфейс нового роутера пользователя встречает мастер быстрой настройки.

Вся настройка состоит из шести экранов. Прогресс-бар в верхней части показывает, на каком этапе находится пользователь.

1. На первом экране надо указать часовой пояс.
2. Второй экран нужен для выбора типа подключения, используемого провайдером (эти данные должны быть в договоре). Здесь же есть кнопка автоопределения. Если ее нажать, роутер сам попробует определить тип.

Следующий экран зависит от того, что было выбрано на предыдущем шаге. При динамическом подключении он не появится, но если подключение требует ввода каких-то параметров (имя пользователя и прочее), их заносят здесь.

1. В новом окне нужно выбрать, фиксирует ли поставщик интернета МАС-адрес подключённого оборудования. Если пользователь не уверен, это можно исправить позже в ручном режиме.
2. На этом шаге предлагается установить Wi-Fi. Как обычно, имя пользователя и пароль. Если роутер может поддерживать два диапазона,  здесь будет два блока, для каждого свой.
3. Роутер предлагает проверить все настройки и сохранить их. Или вернуться назад и исправить.
4. Появится предложение зарегистрировать роутер в сети Tp-link Сloud. Это необязательно.

Каких-то экранов, возможно, не будет, или они могут выглядеть иначе. Это зависит от версии прошивки у конкретного устройства. Как правило, в инструкции к модели показываются актуальные скрины.

Ручная настройка интернета

Автоматические настройки хорошо подходят для задания базовых установок нового роутера. Но быстрая настройка не поможет, если провайдер использует нестандартные установки. Мало годится она и если пользователь хочет понимать, что и как он делает.

Возможно, ручная настройка потребуется и для корректной работы интернета (вспоминаем, что Kenetic сразу предлагает установить динамический вариант подключения, а Tp-Link может и не менять МАС роутера, что у 95 провайдеров из 100 приводит к ошибкам подключения в сеть).

Asus

Ручная настройка интернета для роутеров компании Asus может потребоваться как на этапе работы мастера автоматической настройки (если он не смог понять, какой тип подключения используется), так и впоследствии, если пользователь сразу отказался от мастера. Рассматриваться будет второй вариант, как более информативный.

Вне зависимости от версии прошивки или устройства, Asus не особо любит менять внешний вид веб-интерфейсов. Левая панель со ссылками на разделы настроек делится на две части — основные и дополнительные настройки. Ручная настройка интернета (и остальных детальных установок) находится в блоке дополнительных настроек.

В зависимости от версии, страница может называться Wan или Интернет. Для примера настроим РРРоЕ соединение (такое предлагает Ростелеком, Дом. Ру и ряд других провайдеров).

На открывшейся странице (блок «Подключение», переключатель в верхней части) все флажки устанавливаются в положение «Да». Имя пользователя и пароль («Настройка учётной записи») берутся из договора с провайдером. Если настройка проводилась с компьютера, который ранее подключался к интернет, рекомендуется в нижней части нажать кнопку «Клонировать МАС». Затем «Применить».

На этом ручная настройка интернета завершается. Переходят к другим настройкам роутера, а мы переходим к рассмотрению настроек для D-Link.

D-Link

У новых моделей этого бренда ручные настройки сети собраны в одноимённом блоке «Сеть» на левой панели. Блок делится на две части. Отсюда настраивается интернет (подраздел WAN), отсюда настраивается локальная сеть (подраздел LAN). Перейдя по ссылке Wan, пользователь может увидеть несколько пробных соединений или же ни одного. Их устанавливают на заводе, но чтобы не путаться, рекомендуется нажать на кнопку «Добавить» в нижней части страницы. Это создаст новое, правильное подключение, а лишние потом можно и удалить, выбрав нужное и нажав на одноимённую кнопку.

Если пользователь хочет потом смотреть IPTV, оно будет настраиваться на этой же странице — новым соединением.

Нажатие на кнопку покажет стандартную страницу, где нужно указать тип соединения. От выбора будет зависит набор полей, которые появятся на странице. В варианте PPPoE, уже упомянутом разделом выше, нужно будет:

1. Заполнить «Имя пользователя» и «Пароль» (блок РРР).
2. Включить все флажки блока «Разное» (опционально).
3. Можно клонировать МАС (блок «Ethernet»).
4. Нажать «Применить».

Если все заполнено правильно, страница закроется, если что-то пропущено — укажет нужные поля. После установки всех значений страница закрывается, на странице WAN добавляется новая запись, а на роутере загорается соответствующий диод. Интернет настроен. Все значения для страницы и тип соединения указаны в договоре.

Keenetic

Установка параметров интернета у моделей интернет-центров Keenetic находится в одноимённом разделе. В зависимости от модели устройства, список разделов может быть внизу страницы, слева (как по стандарту), или после нажатия каких-то дополнительных ссылок. От модели зависит и на какие блоки будет разделено меню и их количество.

Например, у новинки Speedster разделы слева, а настройка интернета скрыта в один из подразделов, отвечающих за возможные соединения с провайдером.

Но так как большинство пользователей всё-таки настраивает кабельный интернет, перейти надо в подраздел «Проводной».

Порядок действий зависит от модели, но основные шаги будут такие:

1. Включить соединение, передвинув ползунок в положение «Активно».
2. Установить приоритет подключения в положение «Основное» (опционально, имеет смысл только при договоре с несколькими поставщиками интернета).
3. Указать Vlan Id (если есть в договоре, нет — пропускаем).
4. Заполнить поля Ip и DNS. Если провайдер выдаёт эти данные сам, указать в поле «Настройка IP» — Автоматическая.
5. Выбрать тип соединения (аутентификация у провайдера): РРРоЕ, VPN, L2TP.
6. Указать имя пользователя и пароль (см. договор с поставщиком).

Остальное можно не трогать. Кнопка «Сохранить» завершает процесс настройки.

Tp-Link

Как и автоматическая, ручная настройка интернета у Tp-Link довольно таки проста.

Выбрав на левой панель блок «Интернет» (у некоторых прошивок он может называться WAN и дополнительно скрываться в блоке «Сеть»). Переходят на соответствующую страницу.

Здесь из выпадающего списка выбирают тип подключения. У других брендов обычно указывается просто РРРоЕ, а Tp-link называет РРРоЕ Россия. Разницы нет.

Затем заполняются поля по данным, предоставленным провайдером. Для варианта РРРоЕ — имя пользователя и пароль, для статического подключения поля для указания Ip-адреса и DNS-серверов и т.п.

Нижнюю часть страницы можно не трогать, оставив данные по умолчанию.

Вне зависимости от устройства пользователя, основные настройки беспроводной домашней сети указываются на одной-двух страницах блока настроек, хотя их в зависимости от бренда может быть две и больше. Другие страницы можно настраивать, только понимая, что нужно и хочется получить. Там, как правило, скрываются профессиональные настройки. Фильтры, блокировки, настройки доступа и т.п. В обычном случае это не нужно.

Asus

По традиции описание возглавляет Asus. Как и настройки интернета, установки беспроводной сети скрываются в нижней части левой панели — в разделе «Дополнительные настройки». Нажатие на ссылку, помеченную традиционным для указания беспроводной сети значком, открывает страницу «Общие». Все необходимые настройки собраны именно здесь.

1. SSID — имя сети (по которому её найдут другие устройства).
2. Предварительный ключ WPA — пароль для подключения к сети.
3. Метод проверки подлинности рекомендуем выбирать WPA2.
4. Здесь же можно строго зафиксировать, на каком канале из 13 доступных работать. Опционально, имеет смысл, если сетей вокруг много, задать всем домашним устройствам один канал.

Некоторые модели роутеров предлагают два (и более) диапазонов частот. У Asus страницы настроек идентичны, а сам диапазон выбирается из выпадающего списка в верхней части страницы.

Традиционно для завершения нажимается кнопка «Применить»

D-Link

Для обычной настройки беспроводной сети на D-Link предлагается две вкладки блока Wi-Fi левой панели. Вкладок больше, но, как писалось выше, остальные — это профессиональный уровень настроек и обычному пользователю не нужен.

Вкладка «Основные настройки» задаёт главные параметры.

1. Обязательно ставим галочки.
2. Задаем имя сети.
3. Выбираем канал и режим. Лучше оставить, как на скриншоте.
4. Мас-адрес (не путать с основным адресом устройства — у сетки он свой, не зависящий от основного).

Для защиты сети от несанкционированного доступа служит вкладка «Настройки безопасности».

1. Нужно проверить параметр «Сетевая аутентификация». Выставить WPA2-PSK.
2. Задать ключ шифрования (это пароль сети).
3. Остальное можно не трогать. Подтверждается нажатием «Применить».

Keenetic

У моделей Kenetic все необходимые параметры для настройки обоих диапазонов скрываются в подразделе «Домашняя сеть» раздела «Мои сети и Wi-Fi».

С открывшейся страницы можно установить 5 параметров:

• включить (выключить диапазон);
• имя сети;
• тип защиты;
• пароль для защиты;
• и даже время работы сети.

Для каждого диапазона их можно настраивать по отдельности. Профессиональные настройки скрыты, доступны только по нажатию ссылки «Дополнительные параметры».

Tp-Link

Поднять беспроводную сеть на Tp-link не сложнее других настроек у роутеров этого бренда.

Примерный алгоритм (точный зависит от конкретной модели) выглядит так:

1. Выбрать в левом меню раздел «Беспроводной режим».
2. На открывшейся странице установить переключатель в положение «Включено».
3. Задать имя сети (чтоб её могли найти все домашние устройства пользователя).
4. Проверяем и меняем режим (опционально, можно не трогать).
5. Включаем флажок «Включить широковещание SSID».
6. Сохраняем настройки.

Теперь, чтоб сетью не пользовались соседи, переходим на вкладку «Защита беспроводного режима» того же блока.

1. Выбираем режим WPA/WPA2 — Personal.
2. Тип аутентификации «WPA2-PSK»
3. Шифрование «AES»
4. Пароль беспроводной сети придумываем сами.

Остальное не трогаем. Обычно все эти параметры (не считая пароля) здесь уже настроены. Их нужно просто проверить.

В зависимости от версии устройства и прошивки раздел может называться «Беспроводной режим — 2.4 ГГц» (рядом тогда будет такой же, но 5 ГГц). Или выбор и включение диапазона будет на дополнительной вкладке раздела.

Режим повторителя

Репитер или повторитель — частный случай работы беспроводной сети. Роутер либо не раздаёт свою сеть, усиливая существующую, либо параллельно может выполнять две функции, но обычно своя сеть в режиме репитера не нужна.

У новых прошивок режим повторителя уже есть в настройках. Если возможности обновить нет, иногда стоит проверить другие варианты. Иногда репитер = режим клиента. Так как многие производители считают, что репитер — совершенно отдельный случай, переключение переносят в раздел «Администрирование» или «Система».

Asus

Ярким представителем описанного выше примера стал бренд Asus. Ни в разделе дополнительных настроек, ни в основных настройки репитера нет. Но если перейти в блок «Администрирование», вкладка «Режим работы» — режим повторителя будет как один из вариантов работы.

Но правильная настройка этого режима содержит несколько подводных камней, поэтому приведём детальный вариант настройки. Конкретная модель не указывается, но этот функционал поддерживают практически все роутеры бренда.

Переходим в блок локальной сети и отключаем DHCP. Так как все адреса в дальнейшем будут выдаваться главным роутером, включение этого параметра приведёт к проблемам связи на устройствах.

Возвращаемся в «Администрирование», переведя переключатель в режим повторителя. Поскольку при этом собственная сеть Asus отключится, на устройствах впоследствии придётся перезайти, но уже в главную сеть.

На новой странице появится список доступных сетей. Если сеть закрыта паролем, появится окно для его ввода. Вписав пароль, нажимают кнопку «Подключение». Если все успешно, роутер переходит в режим повторителя, автоматически становясь клиентом главного устройства. Страница 192.168.1.1 перестанет функционировать, так как главный девайс выдаст роутеру другой, свободный адрес.

D-Link

Режима повторителя в прошивках старого образца на этих устройствах нет. Поэтому перед тем, как пробовать включать роутер этого бренда как повторитель, нужно обязательно обновлять прошивку до последней, актуальной версии. Но иногда и в актуальных версиях явно указанного режима повторителя (репитера) нет.

У пользователя такого устройства есть два варианта.

Иногда разработчики бренда все же включают режим повторителя, но называют его иначе. Если он есть, скрывается он в блоке «Wi-Fi» под именем «Клиент».

Если клиента на девайсе не обнаружено, нужно искать альтернативную прошивку. Самая распространённая с поддержкой повторителя — от команды DD-WRT.

В любом случае — через клиента заводской прошивки или альтернативную версию — принцип работы будет один.

1. На вкладке основных настроек Wi-Fi прописываются параметры главной сети с заменой ранее введённых. Копируются все данные.
2. Вручную устанавливается адрес устройства. Он может быть любым, с одним ограничением — входить в сеть основного девайса. Если там сетка 172.17, здесь установить 192.168 нельзя.
3. Выключить DHCP для предотвращения проблем с назначением адресов устройствам.
4. На вкладке WAN создать новое подключение. Тип — Динамический IP, интерфейс — WiFiClient.
5. Сохранить все настройки.
6. Опционально. Так как устройства от D-link не умеют работать с двумя сетями сразу, все ранее подключённые к роутеру беспроводные устройства пользователя повылетают из сети. Для экономии времени можно забыть (удалить) старое подключение и провести повторный поиск.

Keenetic

В отличие от конкурентов, Keenetic переключается в режим повторителя в два щелчка.

1. Режим выбирается тумблером на корпусе. В более старых версиях (ещё используемых наработки Zyxel) можно было сделать это и программным образом. Положения тумблера нужно смотреть в инструкции к конкретному устройству, к примеру, у Speedster это «В».
2. После перезагрузки девайса одновременным нажатием кнопок «Wi-Fi» подключаем его к контроллеру или головному устройству.

При следующем входе в интерфейс роутер покажет найденное устройство и статус подключения.

Tp-link

Роутеры этой марки включаются в режим повторителя переключением одного флажка в блоке «Рабочий режим». Иногда этот пункт может не отображаться в главном меню. В таком случае нужно проверить подраздел «Параметры устройства» в разделе «Системных настроек».

Если девайс пользователя однодиапазонный, после переключения (и перезагрузки) придётся забыть о возможности создавать свою беспроводную сеть. Все данные о собственной сети нужно будет заменить параметрами головной.

В случае двухдиапазонного устройства у пользователя будет возможность на одной сети настроить повторитель (у Tp-link он обычно называется усилителем сигнала), вторую использовать как собственную сеть. В таком случае нужно просто включить в настройках желаемого диапазона опцию «Включить мост WDS».

После перезагрузки устройства порядок действий будет стандартным:

1. Отключить DHCP сервер — раздачей адресов теперь будет заниматься основной девайс.
2. Найти сеть для усиления — через кнопку «Поиск» на странице.
3. Попробовать подключиться.
4. В появившемся окне ввести пароль главной сети.

Естественно, настройки защиты (тип аутентификации, шифрование) на обоих устройствах должны совпадать.

IPTV

Прежде чем переходить к настройкам ТВ, предлагаемого провайдером, пользователь должен ответить себе на вопрос, где он собирается смотреть ТВ? У него есть приставка, он будет смотреть на компьютере или… В зависимости от этого настройка ТВ будет включать больше или меньше пунктов.

Здесь же отметим, что большинство современных смарт-ТВ можно приравнять к компьютерам. Для них приставка не требуется, следовательно, при подключении такого телевизора дополнительных параметров обычно указывать не требуется.

Asus

Устройства этого бренда уже имеют все необходимые настройки для просмотра ТВ на компьютере (естественно, список каналов и рекомендацию по настройке ПО пользователь должен найти сам). Если же у пользователя есть приставка и он собирается смотреть ТВ с ее помощью, нужно сделать несколько дополнительных настроек на вкладке IPTV (раздел домашняя сеть, иногда локальная в дополнительных настройках роутера).

Здесь в соответствующем поле нужно прописать порт, к которому будет подключена приставка. Asus не лимитирует порты, в которые можно включать приставки. Использовать можно даже LAN 1 или если приставок несколько, пару портов на роутере.

На этой же странице есть флажок IGMP, если с качеством сигнала наблюдаются проблемы, нужно включить его.

D-Link

Если IPTV предполагается смотреть на приставках, подключённых посредством оборудования D-Link, здесь придётся не добавлять параметры, а убавлять.

В договоре обычно это не указано поэтому решается опытным путём. Но если там есть упоминания «Vlan ID» — потребуются дополнительные действия по настройке порта/

В блоке «Дополнительно» перейдя на страницу Vlan нужно посбрасывать галочки с портов, к которым подключены приставки.

Часть провайдеров может потребовать дополнительные настройки для этих портов. В том же окне «Vlan» нажимается кнопка «Добавить»;

Здесь важно прописать нужный порт и заполнить поле «Vlan ID» информацией из договора. Остальное можно не трогать. Нажатием «Сохранить» запустить вещание.

Keenetic

Для просмотра ТВ на компьютере в прошивках Keenetic предусмотрено всё. Никаких дополнительных настроек не требуется.

Для приставки нужно указать порт, выбрав его в подразделе «Проводной» раздела «Интернет». Если провайдер выдал канал Vlan, его указывают здесь же — ниже.

Все изменения подтверждаются нажатием «Сохранить».

Tp-Link

Просмотр ТВ на роутерах Tp-link потребует создания второго WAN подключения.

В окне Интернет нажимается кнопка «Добавить» Тип подключения — Мост. Остальные настройки не нужны. Для просмотра на компьютере этого подключения хватит.

Если планируется подключение приставки, нужно дополнительно указать порт. У Tp-link это называется группировка интерфейсов. В зависимости от количества приставок, сгруппировать можно хоть все 4 порта для проводных подключений.

Делается это следующим образом:

• одноимённый раздел находится там же, в разделе «Сеть»;
• перейдя на страницу, нажать «Добавить»;
• в открывшейся таблице выбрать порт(-ы), к которым подключены приставки;
• в верхней части таблицы указать имя группы (произвольно);
• сохранить все изменения.

В зависимости от версии девайса настройки могут немного разниться. Например, группировки могут не понадобиться.

Смена пароля администратора

Под паролем администратора подразумевается логин и пароль, которые вводятся при входе в настройки маршрутизаторов. Пароля для Wi-Fi эти изменения не касаются. У каждого роутера есть раздел собственных настроек: система, системные параметры, администрирование, названия могут отличаться. Но все последующие настройки будут проводится именно в этом блоке. Для каждой сделана своя страница, а иногда и просто кнопка

Asus

У Asus для смены пароля выделена своя страничка в блоке «Администрирование». Смены имени пользователя (admin) обычно эта страница не предусматривает, а вот пароль здесь поменять можно.

В три поля на странице вводится старый пароль и новый — для проверки дважды. Роутер перегружается и предлагает войти уже с новым паролем.

D-Link

Такая же страничка выделена и у оборудования D-Link. Находится она в блоке Система. Имя пользователя сменить не предлагается, для ввода нового пароля предназначены два поля на странице. В отдельных версиях может присутствовать ещё одно поле — туда вводится прежний пароль.

Keenetic

В вопросе защиты интерфейса от несанкционированного доступа Keenetic пошёл дальше всех. На странице «Пользователи» раздела «Управление» можно добавить новый логин, не удаляя при этом старый. Выделив логин мышью, можно настроить ему права и пароль для входа.

Tp-Link

Единственный из всех героев сегодняшнего обзора, Tp-Link позволяет менять у своих устройств не только пароль, но и имя для входа в веб-интерфейс.

На отдельной странице в блоке системных настроек есть пять полей. Два верхних для прежних данных, три чуть ниже — для новых. Новый пароль для контроля нужно ввести два раза, поэтому полей на одно больше.

После нажатия «Подтвердить» устройство перегружается. Повторный вход потребует уже указания новых данных.

Обновление прошивки

Весь набор модулей и настроек роутера обозначается одним словом — прошивка.

Обычная схема следующая:

1. Проверить на официальном сайте производителя маршрутизатора наличие новой версии.
2. Если найдено, скачать на компьютер.
3. В интерфейсе маршрутизатора перейти на определённую страницу (об этом чуть ниже).
4. Кнопкой «Поиск» найти ранее скачанный файл.
5. После того, как файл подставился в единственное поле страницы, нажать «Применить» (обновить, сохранить, установить — название зависит от модели устройства и версии прошивки).

Далее списком, где может находится указанная в пункте 3 страница.

Важно! В процессе обновления прошивки отключение питания недопустимо. Это может привести к поломке устройства.

Сброс на заводские настройки

Название раздела говорит само за себя — всё, что установлено, настроено, «нажито непосильным трудом» можно нажатием одной кнопки удалить. В случае с программным вариантом потребуется подтвердить свои действия. После этого роутер вернётся к настройкам по умолчанию и его можно будет настроить заново. После сброса, как правило, активируется мастер автоматической настройки.

Списком, как и в разделе выше, — описание, где может быть страница с «волшебной» кнопкой у разных брендов.

Есть и физический способ — удержание кнопки «Reset» на корпусе устройства в течение 10-15 сек. Кнопка может находится где угодно, у большей части оборудования она имеет маленький размер и утоплена в корпус для предотвращения случайного срабатывания. При желании снести все параметры одним махом придётся найти ручку или иголку.

Возможные проблемы

В завершение темы описание нескольких типичных ошибок. Деление по брендам делать не стоит, поскольку статистика доказывает, что большая часть ошибок в настройке роутеров — обычная невнимательность пользователя, вне зависимости от того, какую фирму он выбрал при покупке своего устройства.

Неправильное подключение кабеля к роутеру

Гнездо для подключения кабеля провайдера на роутере другого цвета. Установка кабеля в неправильное гнездо как минимум не даст возможности настроить интернет. Максимум — не получится даже попасть в настройки роутера, адрес для входа будет выдавать ошибку доступа или пытаться найти такой IP в интернете и в результате все равно выдавать ошибку.

У моделей Keenetic в конфигурации можно перенастроить гнездо для соединения с интернетом, но для этого нужно первоначально подсоединить правильно хотя бы кабель, ведущий в сетевой порт компьютера.

Привязка по MAC

Иногда провайдер балуется фиксацией MAC-адреса устройства подключённого к его сетям. Замена компьютера на роутер (или наоборот) ограничит доступ в сеть. Но большая часть современного оборудования умеет решать эту проблему. На странице, где настраивается связь с провайдером, нужно поискать какие-то упоминания про МАС. Иногда особо этим славится D-Link — упоминания может не быть, будет значок. При наведении на него всплывёт подсказка про МАС. Значков может быть несколько.

При условии, что ранее кабель провайдера вставлялся в компьютер, с которого проводится настройка, нажатие на значок или кнопку в этом поле подменит адрес роутера, и провайдер будет уверен, что пользователь подключился с того же устройства, что указано у него.

Не подходят данные для входа

Если пользователь не может попасть в настройки роутера, а браузер выдаёт ошибку или пытается начать поиск в интернете, нужно проверить, какой адрес вбивает пользователь. В большинстве случаев (если не менять специально) интерфейс маршрутизатора находится по адресу 192.168.0.1, иногда 192.168.1.1. Точный адрес указан в инструкции. А три из представленных сегодня брендов имеют и буквенные адреса. Исключение составляет D-Link.

Нужно проверить и ввести адрес ещё раз.

Обратите внимание! IP адрес для входа в веб-интерфейс должен вводиться в адресную строку, а не в поисковую!

Если страница открывается, а пользователь забыл логин или пароль, тут придётся пожертвовать настройками. Сделать сброс до заводских установок физическим нажатием кнопки на корпусе, что даст возможность попасть в панель настроек по данным, указанным на нижней крышке корпуса (чаще всего admin в оба поля), а потом провести настройки повторно.

Впрочем, у многих устройств в блоке собственных настроек есть возможность сохранения их в отдельный файл. Если пришлось все сбрасывать, при наличии такого файла можно быстро восстановить всё, что было настроено ранее. Тут же, находясь в настройках, стоит заменить пароль доступа на более запоминающийся, чтоб не повторять сброса ещё раз.

В обзоре были рассмотрены основные настройки четырех популярных брендов, которые могут быть установлены у пользователя. В конкретном устройстве могут отличаться какие-то страницы, у пунктов быть другие наименования, но принцип настроек не изменится. Описывать изменения каждого не представляется возможным.

Во-первых, у пользователя есть инструкция, где указаны правильные наименования, а во-вторых, на этом сайте уже приведены настройки для большого числа конкретных моделей (введите название в поиск по сайту) и не исключено, что обзору нужной пользователю модели посвящена большая подробная статья.

Введение

Думаю, не ошибусь сильно, если у большинства из нас подключение к интернету выглядит следующим образом: есть некоторый довольно скоростной проводной канал до квартиры (сейчас уже и гигабит не редкость), а в квартире его встречает роутер, который раздаёт этот интернет клиентам, выдавая им «чёрный» ip и осуществляя трансляцию адресов.

Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.

В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.

Собственно, эта заметка — это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.

Глава 1:

Итак, постановка задачи

Wifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.

Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.

Инструменты решения

Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.

Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.

Решение

На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.

Глава 2

Немного теории

Частоты

Wi-Fi — это стандарт беспроводных сетей. С точки зрения OSI L2, точка доступа реализует концентратор типа switch, однако чаще всего она также совмещена с коммутатором уровня OSI L3 типа «роутер», что ведёт к изрядной путанице.

Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.

Wi-Fi — это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.

Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.

Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.

Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.

Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так — загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.

(Картинка позаимствована из Википедии.)

(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)

Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac — стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.

Но нет, отвечу я вам. Стандарт g — это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.

Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам — они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.

То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.

Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.

Ширина канала

На самом деле, я должен извиниться, потому что ранее сказал, что некий диапазон длиннее другого, не объяснив, что такое «длиннее». Вообще говоря, для передачи сигнала важна не только несущая частота, но и ширина кодированного потока. Ширина — это в какие частоты выше и ниже несущей может залезать имеющийся сигнал. Обычно (и к счастью, в Wi-Fi), каналы симметричные, с центром в несущей.

Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.

Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 — не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.

Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ — а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).

Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?

Ответ:Ни одного.

Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.

Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.

Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.

Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?

Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.

Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?

Ответ: Можно посмотреть вот здесь en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
Список странный и нелинейный.

Очевидно, самый важный параметр — это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.

Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?

Ответ: Есть такая вещь как HT Capabilities. Это опциональные фишечки, которые могут чуть-чуть править сигнал. Фишечки бывают как очень полезные: SHORT-GI добавляет чуть-чуть скорости, около 20 мбит, LDPC, RX STBC, TX STBC добавляют стабильности (то есть должны уменьшать пинг и потерю пакетов). Впрочем, ваше железо может запросто их не поддерживать и при этом быть вполне «честным» 802.11n.

Мощность сигнала

Самый простой способ бороться с плохой связью — это вжарить больше мощности в передатчик. В Wi-Fi бывает мощность передачи до 30 dBm.

Глава 3

Решение задачи

Из всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».

Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.

Второй — убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.

Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.

Овраг нулевой

Хотя чипсеты семейства Ralink rt2x00 являются самыми популярными чипсетами с поддержкой стандарта n и встречаются как в картах высокого ценового диапазона (Cisco), так и диапазона бюджетного (TRENDNET), и более того, выглядят в lspci совершенно однаково, они могут обладать кардинально разным функционалом, в частности, поддерживать только диапазон 2.4, только диапазон 5ГГц, или поддерживать непонятно чем ограниченные части обеих диапазонов. В чём отличия — загадка. Также загадка, почему карта с тремя антеннами поддерживает только Rx STBC в два потока. И почему они обе не поддерживают LDPC.

Первый овраг

В диапазоне 2.4 есть только три непересекающихся канала. На эту тему мы уже говорил и я не буду повторяться.

Второй овраг

Не все каналы позволяют увеличивать ширину канала до 40 МГц, более того, на какую ширину канала согласится карта, зависит от чипсета карты, производителя карты, загрузки процессора и погоды на Марсе.

Третий, и самый большой овраг

Regulatory domain

Если вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.

Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.

Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.

Задать регуляторный домен можно командой:

iw reg set NAME

Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.

По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:

git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/sforshee/wireless-regdb.git/tree/db.txt

И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.

По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.

Итак, как же нам поправить состояние нашего Wi-Fi?

Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.

Но одного 13 канала нам мало — ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 - 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.

Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.

Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:

Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.

Это овраг номер 4

Точка доступа может не заводиться при наличии DFS, без объяснения причин. Итак, какой же регуляторный домен нам выбрать?

Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен — VE.

Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.

Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.

Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.

Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57

Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.

В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.

Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.

Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы :-(.

Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:

/etc/rc.d/rc.hostapd start

Точки успешно стартуют, но…

Но та, что работает на диапазоне 5.7 — не видна с планшета. Что за чертовщина?

Овраг номер 5

Проклятый регуляторный домен работает не только на точке доступа, но и на приёмном устройстве.

В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.

Овраг номер 6

Всё завелось. Точки стартовали, 2.4 показывает скорость 130 Мбит (был бы SHORT-GI, было бы 144.4). Почему карта с тремя антеннами поддерживает только 2 пространственных потока — загадка.

Овраг номер 7

Завести-то завелось, а иногда скачет пинг до 200, и всё тут.

А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.

Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.

«Автоконфигурацию» можно отключить командой:

netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????"
pause

Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».

Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.

Саммари

Я накатал довольно длинную простыню текста, и должен был бы завершить её кратким резюме самых важных вещей:

1. Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2. Лучший регуляторный домен — это VE.
3. Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4. 13 канал обычно пустует.
5. ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6. 40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7. hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8. Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9. Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface=»???????????? ????»
10. Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.

Послесловие

Я большинство материалов, использованных при написании данного руководства, найдены либо в гугле, либо в манах к iw, hostapd, hostapd_cli.

На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:

Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.

Постскриптум

Wi-Fi работает на частотах от 2 ГГц до 60 ГГц (менее распространённые форматы). Это даёт нам длину волны от 150мм до 5мм. (Почему вообще мы меряем радио в частотах, а не в длинах волн? Так же удобнее!) У меня, в целом, возникает мысль, купить обои из металлической сетки в четверть длины волны (1 мм хватит) и сделать клетку Фарадея, чтобы гарантированно изолироваться от соседского Wi-Fi, да и заодно от всего другого радиооборудования, вроде DECT-телефонов, микроволновок и дорожных радаров (24 ГГц). Одна беда — будет блокировать и GSM/UMTS/LTE-телефоны, но можно выделить для них стационарную точку зарядки у окна.

Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

Wi-Fi-роутер — уже незаменимая вещь в жизни почти любого человека. Доступ к хорошему интернету стал особенно важен в последние несколько лет, когда множество россиян полностью или частично перешли на домашнее обучение или работу. «Лента.ру» собрала простую и понятную инструкцию, как установить, подключить и настроить Wi-Fi-роутер.

Сложно ли настроить роутер?

Как рассказал «Ленте.ру» IT-эксперт Александр Баулин, современный роутер, который также можно назвать маршрутизатором, настраивать достаточно просто. «Доступ к настройкам происходит через веб-браузер, где надо заполнить поля данными, которые подскажет провайдер. Некоторые производители даже заранее записывают в программу установки значения для популярных в России операторов. Остается подсказать, через кого подключаетесь», — отмечает Александр Баулин.

В целом этот процесс состоит из ряда последовательных действий.

Этапы подключения роутера:

1. установка роутера, подключение всех проводов;
2. вход в настройки роутера;
3. настройка интернета;
4. настройка Wi-Fi;
5. смена пароля;
6. дополнительные настройки (при необходимости).

Где установить роутер?

При подборе места для роутера необходимо учитывать, что стабильное подключение может понадобиться в любой точке квартиры или дома. Например, установив роутер в дальнем углу комнаты, можно столкнуться с тем, что на кухне или лоджии сигнал будет слабым.

Многие модели обеспечены специальными «ушками» на задней панели, которые позволяют повесить устройство в том числе на стену. Традиционно считается, что между роутером и устройством-приемником интернета должно быть как можно меньше стен, мебели и прочих преград.

Следует отметить, что вне зависимости от модели и производителя маршрутизаторы имеют несколько необходимых элементов.

Какие разъемы должны быть у Wi-Fi-роутера:

• разъем для подключения питания;
• порт WAN — через него подключают кабель от провайдера;
• порт LAN — через него подключаются различные устройства, например, компьютер, телевизор.

Как подключить роутер?

1. Определившись с местом, следует подключить роутер к сети. Это позволит провести простейшую проверку того, работает ли устройство.
2. Если есть съемные детали, то необходимо присоединить их к устройству.
3. Далее подключаем блок питания, а затем вставляем в розетку.
4. В большинстве случаев устройства оснащены световыми индикаторами, часть которых должна загореться при подключении к электросети. Если ничего не загорелось, то проверьте подсоединение или кнопку включения роутера. Она обычно располагается на задней части устройства.
5. Как правило, роутеру нужно несколько минут, чтобы полностью загрузиться.

Следующий шаг — подключение маршрутизатора к компьютеру или ноутбуку. Здесь можно пойти двумя путями.

Как подключить маршрутизатор к компьютеру или ноутбуку:

• подключить роутер с помощью кабеля оператора интернета;
• подключить роутер с помощью уже существующей сети Wi-Fi.

В первом случае используйте LAN-кабель, который идет в комплекте с роутером. Во втором случае необходимо найти сеть устройства, она обычно совпадает с названием устройства. Скорее всего, сеть будет незащищенной, в противном случае пароль можно найти на нижней панели роутера.

Как зайти в настройки роутера?

Для этого необходимо открыть любой браузер и ввести на выбор в адресной строке цифры 192.168.1.1 или 192.168.0.1. Если этот способ не подошел, поищите нужный адрес на нижней панели устройства или в сопроводительной документации. Там же будут указаны нужные имя пользователя и пароль для входа.

После этого можно проверить наличие интернет-соединения. Большинство устройств получают доступ к сети сразу после подключения к электросети.

Что делать, если соединения нет?

Если соединения нет, то его нужно настроить вручную. Для этого необходимо зайти в раздел WAN, «Интернет» или с другим подобным названием (это зависит от модели маршрутизатора) и ввести нужные параметры. Обычно это логин, пароль и сетевой протокол (как правило, PPPoE или L2TP), которые требует провайдер. Всю эту информацию можно найти в сопроводительной документации. Если ее там нет, то стоит обратиться на горячую службу провайдера.

Что делать, если роутер был куплен с рук?

Если роутер был куплен с рук или он использовался с другим провайдером, то желательно сбросить старые настройки. Это можно сделать с помощью кнопки Reset или «Сброс» на корпусе устройства. Чаще всего ее нужно зажать на несколько секунд.

Если кнопки сброса настроек нет, то это можно сделать через меню. В таком случае в разделе System Tools, «Системные инструменты» или с другим подобным названием надо найти подраздел «Заводские настройки», или Factory Defaults. Там необходимо выбрать пункт «Восстановить», или Restore.

Как настроить Wi-Fi?

Для этого необходимо открыть раздел «Сеть Wi-Fi», «Беспроводная сеть», Wireless или с другим подобным названием. В соответствующем разделе можно установить или сменить пароль, выбрать название, стандарт и диапазон.

Зачем менять пароль от Wi-Fi?

«Существенным остается вопрос пароля. Его надо обязательно задавать как для доступа к админке (той самой веб-странице с настройками), так и для Wi-Fi. Если пароль будет простой или его не будет вовсе, то злоумышленник или просто неадекватный шутник могут подключиться к вашей домашней сети в лучшем случае, а в худшем — сменить все настройки», — рассказывает Александр Баулин.

Иногда пароль предоставляет провайдер, продолжает эксперт. «Его лучше поменять — как знать, кто его мог видеть, пока вам не установили роутер. А иногда оператор может устанавливать роутер от предыдущего владельца и может забыть поменять пароль. В любом случае готовый пароль лучше не пересылать в электронном виде, всегда есть вероятность ошибки и его появления в публичном пространстве. Если уж не можете запомнить, храните его на бумажке в столе (но лучше все-таки запомнить), а для гостей заведите отдельную сеть с другим паролем — современные роутеры такое позволяют», — говорит Александр Баулин.

В целом процесс настройки Wi-Fi-роутера не представляет особого труда. «Если у вас остались силы на несложный запрос в «Яндексе» или чтение инструкции, стоит выяснить, где можно посмотреть список устройств, подключенных к вашему роутеру. Убедитесь, что никто чужой не подключился. Заодно можете проконтролировать и даже выставить ограничения по времени подключения к роутеру вашего ребенка», — отмечает эксперт.

Какие проблемы могут возникнуть при установке роутера?

Хотя процесс установки роутера достаточно прост, с ним все же могут возникать трудности.

Одна из самых распространенных проблем — не открываются настройки после ввода 192.168.1.1 или 192.168.0.1. Это означает, что компьютер или ноутбук не может подключиться к маршрутизатору из-за отсутствия соединения. Первым делом проверьте, есть ли подключение.

Что делать, если компьютер не может подключиться к маршрутизатору?

1. Проверить сетевые подключения на компьютере. Должно быть выбрано автоматическое IP и DNS.
2. Попробовать заменить кабель, если роутер подключен таким образом. Также можно попробовать подсоединиться по Wi-Fi.
3. Если подключение идет по Wi-Fi, то достаньте кабель (если он был подключен). Если используете кабель, то отключите Wi-Fi.
4. Если вышеперечисленное не помогает, то попробуйте сбросить настройки роутера к заводским (как это сделать, написано выше).
5. Не исключен вариант поломки самого маршрутизатора.