Блок питания от другого роутера

Блок питания для роутера — важный компонент любой современной сетевой системы. Без него маршрутизатор не способен полноценно функционировать. Именно спецификациям данного компонента и будет посвящен этот материал. Также будут даны рекомендации относительно его настройки и подбора.

Основные параметры

Любой блок питания для роутера имеет следующие основные технические характеристики:

• Постоянный ток на выходе в амперах. Может варьироваться в пределах от 0,6 А до 2 А.
• Подаваемое на роутер напряжение. Его значение может изменяться от 3,3 В до 9 В.
• Мощность адаптера. Она изменяется от 5 Вт до 18 Вт.

Схемотехника устройства

Как правило, любой такой адаптер включает три основных компонента. Первый из них — это трансформатор. С его помощью напряжение переменного тока понижается с 220 В до необходимых 5 или 9 В. Далее в цепочке идет выпрямительный мост, состоящий из 4 диодов. Этот элемент переменное напряжение превращает в постоянное. Последним компонентом в цепи преобразования идет фильтр. Он убирает все нежелательные пульсации и стабилизирует выдаваемое напряжение.

Коммуникации. Порядок использования

Любой такой адаптер имеет такой коммуникационный список:

1. Вилку для подключения к сети электроснабжения.
2. Штекер с проводом для подачи постоянного напряжения на маршрутизатор. Форма этого разъема у каждого производителя индивидуальная. В одном случае, например, решения TP-Link, его длина может составлять 5,5 мм, а диаметр 3,5 мм. В других случаях длина штекера уменьшается до 2,5 мм, а диаметр до 1,3 мм. Такой разъем наиболее часто используется у компании D-Link.

Блок питания для роутера TP-Link или любого другого производителя подключается для использования следующим образом:

1. Подключаем его вилку в розетку переменного напряжения.
2. Затем штекер устанавливается в гнездо сетевого узла.

Каких-либо дополнительных манипуляций с ним выполнять нет нужды.

Стоимость

На текущий момент блок питания для роутера можно приобрести отдельно. Это решение оправдано лишь в случае поломки. Ремонтировать их не рекомендуется по той причине, что не всегда это возможно сделать. А если и получиться вернуть его в рабочее состояние, то затраты будут сопоставимы с новым таким адаптером.

В зависимости от мощности и качества, стоимость подобного устройства может варьироваться в пределах от 100 до 400 рублей. В процессе подбора нужно обратить внимание на мощность выдаваемого тока, напряжение и штекер, который должен быть совместим с существующим.

Заключение

Лучше всего использовать комплектный блок питания для роутера. Производитель наиболее оптимально подбирает такие адаптеры для обеспечения максимальной совместимости с маршрутизатором. Если он сломался, то лучше приобрести новый. При этом желательно не экономить и приобрести именно тот блок питания, который наилучшим образом подходит. В противном случае и точка доступа может выйти из строя.

Время на прочтение
2 мин

Количество просмотров 169K

Написать этот пост я решил, после прочтения многочисленных комментариев о том, что многим пришлось поменять роутер, так как он стал мигать всеми лампочками подряд, перестал загружаться и прошиваться! Упорно используя «Поиск», описания этой проблемы, к моему великому удивлению, я не нашел на Хабре. Хотя проблема известна давно и описана в Рунете. Бывает такое, по закону подлости, на следующий день как закончится гарантия. А обычно через 1.5-2.5 года эксплуатации. Всему виной, в 90% случаев, лишь блок питания (далее по тексту — БП). В сервисных центрах в ремонте отказывают, т.к. гарантия закончилась или впаривают новый БП по цене от 700 до 1200 рублей. Данная проблема случается в 3 роутерах из 10, оборудованных этими источниками питания. Обычно БП производят сторонние фирмы, а все «восторженные» отзывы пользователей о надежности оборудования, достаются именно D-Link и Asus! Стоимость деталей для ремонта — 10 рублей!
Итак, начнем!

Слева БП Asus, справа БП D-Link. Схема у них одна, бывают незначительные изменения в номиналах компонентов. Самое подлое, что БП выдает, положенные ему 5V и пользователь снимает с него подозрения. Но под нагрузкой напряжение проседает до 2V, а это как раз никто не проверяет!

Для ремонта, нам потребуется: паяльник с припоем, канцелярский нож и изолента. Вместо канцелярского ножа я использую бор-машинку (в народе еще называют “дремель”, пошло от названия фирмы DREMEL). Вскрываем корпус, он склеен, у кого-то, получается разрезать клеевой слой по шву, мне ковыряться лень, я пилю «дремелем». Видим внутри плату с вздувшимся электролитическим конденсатором (картинка не моя, у меня уже кондер поменян):

Выпаиваем вздувшийся конденсатор 1200uF 10V, на его место ставим любой электролитический с параметрами 1000uF-1200uF 10-16V (1200 uF 10 V, 1200uF 10V, 1000uF 16V и т.д.). Также, лучше сразу заменить электролитический конденсатор (он «запускает» БП) 10uF 25V на 10uF 50V. Не забываем соблюдать полярность! Получаем:

Собираем корпус обратно. Склеивать я не рекомендую, т.к. через 1.5 года, возможно, Вам снова придется менять конденсаторы! Я обычно собираю на изоленту.

Таким способом, мною были восстановлены 5 БП, которые до сих пор исправно работают. Считаю, данная процедура под силу любому Хабражителю!

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

RSS

Сообщений [ 25 ] Просмотров: 2 369

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Доброго времени.

Это моя первая тема, надеюсь, всё делаю правильно.

Прошу строго не судить, несмотря на то, что почти закончил ВУЗ на факультете электроники мои практические знания и умения стремятся к нулю.

Только в последние несколько лет в виду выросшего интереса и необходимости ситуация стала улучшаться и я имею за плечами с десяток-другой успешных ремонтов и поделок и всего несколько не очень удачных случаев.

Итак суть проблемы. Перестал нормально функционировать блок питания. Был куплен в сервисном центре D-link 30го января 2013 года.

Роутер был тогда Dl-604.

Сверху гнезда питания было написано 5V — 1.2A

На приобретенном БП: 5V — 4A 

Причина покупки: перестал работать старый БП  (вероятно) в момент возобновления электропитания в квартире после несколькочасового отсутствия.

Новый БП в несколько раз больше старого по габаритам, но, несмотря на то, что куплен в официальном сервисе, не имеет на себе марки производителя, только модель: AW042

Как поломался: старый роутер Dl-604 заменил на другой Dl-524 в виду необходимости WiFi.

На новом роутере над гнездом питания 7.5V — 1.5A, но зарядное я использовал тоже самое.

Почти ровно пять лет блок питания проработал без нареканий на обоих роутерах.

Единственная проблема — слабый сигнал WiFi. Уже в соседней комнате (2х комнатой хрущевки) в углу на некоторых устройствах проподала связь постоянно, а если и ловила, то при скорости 1.5mbit max.

Что я только не пробовал, в т.ч. и антенну заменил на более длинную, ставил на более открытое место.. осталось только алюминиевую банку разрезанную нацепить.

Но сегодня я решил попробовать подключить третий роутер (Tenda W311R+, от которого антенна), но блока питания к нему нет.

Хотел убедиться, что в квартире действительно нету подходящего к нему БП. Первым делом отключил работающий Dl-524 путем выдергивания штекера и заметил, что над гнездом написано 7V, а я подаю всего 5 и, может, именно из-за этого сигнал слабый!!

Но, что самое удивительное, когда я воткнул штекер назад, роутер перестал включаться!! Бесконечно заморгали первая и последняя лампочки (Power и 4) при этом раздовались лёгкие пощелкивания.

Когда я подключил старый роутер — тоже самое мигание.

Чтобы как-то выйти в интернет, я подключил роутер с WiFi блоком на 10V — 1.2A при необходимых 7.5V — 1.5A.

Но я до сих пор не могу поверить, что поломался БП! Я просто выдернул и засунул штекер в устройство.

А теперь вопросы:

1. Как измерить блок питания мультиметром? С напряжением я разобрался и без нагрузки на штекере выдает свои 5V + 10%.

Но вот как измерить силу тока никак не могут разобраться. Именно поэтому решил обратиться за помощью на форум. Я уже знаю, что для измерения тока нужна нагрузка, но когда я несколько месяцев назад замерял разные зарядки для телефонов, там и без нагрузки был ток примерно, как и заявленный.

Пользуюсь советским мультиметром Ц56-1. При замере постоянного тока на штекере с пределом в 30А стрелка едва отклоняется от нуля.

Когда же я аналогичным образом померял постоянный ток на рабочем БП (9V — 1.2A), то стрелка быстро зашкалила и между щюпальцем и штекером раздалась искра! Явно же там ток меньше 30А. Что же, простите, делаю не так?

Попробовал сделать замер на плате подключенного к питанию роутера. Я приблизительно знаю, что для этого нужно на плате найти землю для соответствующего щупа, но здесь не нашел таких характерных кружков и воткнул щуп для земли в боковой контакт идущий от гнезда. Другим же концом воткнул в контакт, выходящий прямо из гнезда питания.

При этом, что ток, что напряжение едва отклоняют стрелку от нуля. Причем колебания стрелки синхронны миганию лампочек!

Я так понимаю, что роутер включается и сразу «уходит в защиту» и отключается.

На втором рабочем роутере подобным образом замерил напряжение и оно было 10+V, как и должно быть. Значит, я померял правильно? Но мерять ток побоялся в виду с ситуацией с измерением (искра, зашкаливание) тока на неподключенном штекере.

2. Насколько черевато использование БП с 10V — 1.2A с роутером на 7.5V — 1.5A. Неделю сможет протянуть, пока новый не найду? После пару часов работы, трогая пальцем слегка горячий только процессор.

3. Насколько вероятно, что проблема слабого сигнала WiFi была именно в недостающих 2 вольтах? Сейчас с перенапряжением в 2.5 вольта, вроде бы, стало чуть лучше работать, но не намного.

И больше всего интересно, конечно, что же произошло с блоком питания? Неужели он поломался?

И перед вскрытием молотком, хотел узнать, как же определить с помощью мультиметра или чего другого, что же именно БП выдает не так, от чего роутер не запускается!

Благодарю!

Изменено 6 января, 2018 пользователем Eugene Babin

Аппаратная версия устройства: Ver. 2.0
Версия прошивки: OpenWRT
Ваша страна: Украина
Название провайдера: Релком
Тип подключения: Dynamic IP
Скорость по тарифу: 20
Подключение с ПК по wifi или по кабелю?: ПК + WIFi
Ваша операционная система: Windows 7
Антивирусные программы и фаерволы: нету
Здравствуйте. Помогите разобраться с ситуацией.
Есть роутер TL-WR741ND, который запитан от штатного блока питания ( его параметры: 9В 600 мА.) и у которого низкое напряжения на питании Wi-Fi модуля (должно быть 2,56 , а по факту 1,2 В) , в следствии чего роутер вообще не видит, что у него есть WiFi.
Но если подключить роутер через другой блок питания 12В 1.2А, то все нормально работает.
Нашел идентичный роутер и проверил с моим штатным блоком питания, так он нормально завелся и работал без проблем.
Чип Wi-Fi AR9285-AL1A.
Еще было замечено, что при питаниии от штатного блока Wi-Fi чип был очень горячим , а при запитки от блока помощнее , грелся намного меньше.
Почему роутер не хочет работать от родного блока питания?

(фото мест замеров http://s012.radikal.ru/i319/1511/2f/b887f46e5725.jpg )